Так склалися обставини життя, що ці землі мені дуже навіть відомі. Почну з найбільшого населеного пункту цього регіону - Шепетівки. Ільф і Петров в "Золотому теляті" вклали в уста товариша Бендера фразу про те, що "останнє місто - це Шепетівка, об яке розбиваються хвилі Атлантичного океану". Який сенс вкладався в неї авторами, намагаюся розгадати ось вже багато років. Ні моря, ні озера, ні навіть повнорозмірної річки Шепетівка не має. Але "завдяки" розташованим практично тут же, в сусідніх Климентовичах і Судилкові, виходам граніту, всі проходячі повз хмари дають тут потужні опади.
Люди живуть тут ось уже 15 тисяч років. В околицях Шепетівки знайдені скіфо-сарматські кургани 4 - 2 століть до нашої ери, рештки слов'янського поселення 1 - 4 століть. У п'ятому столітті, як і по всьому Поділлю тут прокотилася хвиля аварського нашестя, а в 1241 році - навали іншого, монголо-татарського.
Вперше в історичних хроніках Шепетівка виникає в 16 столітті, але перший час фігурує під назвою Скалинці. Село Кременецького повіту Волинського воєводства Речі Посполитої. До кінця того ж століття розростається, переходить у статус міста і отримує Магдебурзьке право. Володіли тепер уже містом князі Острозькі і Заславські.
Але так склалося, що Скалинці-Шепетівка знаходилися на шляху численних татарських і турецьких орд, що прямують до Литви і Польщі. Постійні набіги до середини 17 століття розоряють і руйнують місто і розганяють його жителів по навколишніх землях. Знову Шепетівка виникає тільки на рубежі 17 і 18 століть. У 1793 році з входженням південної Волині до складу Російської імперії Шепетівка стає селом Ізяславського повіту Волинської губернії і переходить у власність князів Сангушків. У 1859 році ці землі відходять у володіння князів Потоцьких. Ті будують тут суконну мануфактуру і нині практично не працюючий цукровий завод. А в 1873 - 1892 роках у Шепетівці споруджується залізнична станція і паровозне депо. Великим залізничним вузлом місто є досі, а міський вокзал, на мій погляд, найкрасивіший не тільки у Хмельницькій, а й у Рівненській, та Волинській областях.
До рубежу 19 і 20 століть Шепетівка була класичним містечком із значним відсотком єврейського населення, але його велика частина роз'їхалася по світу в сімдесятих - початку дев'яностих років минулого століття. Єврейське кладовище заросло деревами, синагогу використовувати за призначенням нікому.
У 1921 - 1928 роках тут з родиною жив письменник Микола Островський, зараз практично забутий у себе на батьківщині. Кілька років тому тут китайські кінематографісти екранізували одну з найбільш популярних книг своєї батьківщини - "Як гартувалася сталь", написану Островським. Фільм, в якому брали участь практично лише українські актори, вийшов успішним і зібрав в Китаї величезну касу. У нашій країні його ніхто не бачив. Твори Островського тепер краще знають жителі Китаю, ніж його земляки. Більше того, в місті ходять наполегливі чутки, що влада міста збирається розібрати викладену бруківкою площу, яка є єдиним комплексом з унікальною будівлею поки ще чинного музею письменника і пам'ятника йому ж. Практично та ж доля спіткала і будинок, де жив письменник - його розібрали.
У 20 - 30 роках того ж двадцятого століття у Шепетівці живе і працює інший забутий український письменник - Натан Рибак. Під час Великої Вітчизняної в околицях міста був німецький концтабір. А в 1944 році звільнення рідної Шепетівки загинув ще один незаслужено забутий уродженець міста - піонер-герой Валя Котик. Він похований тут же, от тільки могилу чомусь перенесли з центру на міську околицю ...
Довгий час Шепетівка була великим військовим центром, де осідала частина офіцерів, які поверталися зі служби за кордоном. Але й тут не склалося - більшість їх роз'їхалася по Україні і Росії в дев'яностих. Про колишні часи нагадують кілька абсолютно запущених військових містечок, купка їдучих на роботу одягнених у камуфляж велосипедистів, і, поки ще працює так звана артбаза, залишки найбільшого в європейській частині СРСР заводу з ремонту військової техніки. Робота ця полягає в ремонті та продажу за кордон військової техніки, зовсім як у голлівудському фільмі "Збройний барон", дії якого також відбуваються на Україні.
Так склалося, що вся слава Шепетівки припала на середину минулого століття. Нині відбувається згасання. Люди, що принесли популярність своєї малої батьківщини, незаслужено забуті в першу чергу земляками, і вже багато років перебувають у забутті. А ніякими іншими пам'ятками Шепетівка похвалитися не може. Велика вузлова станція, третій за розміром населений пункт Хмельницької області, на очах перетворюється на типовий райцентр - село-переросток. Місто чахне, як колись джерело мінеральної води "Шепетівська", колись бутильовану тут, яку постійно відправляли до Москви, до їдальні Кабміну СРСР. Сліди колишньої цивілізованості, що залишилися з міського періоду швидко зникають як з вулиць, так і з душ шепетівчан.
Вдосталь надивившись на Шепетівку, виїжджаю в Ізяслав, сусідній райцентр із строкатою і різноманітною історією. Ось я на найближчій залізничної станції. Зі мною на пероні дизель чекають ще десятка два колоритніших персонажів. Хлопчик з металевою дитячою ванночкою часів мого раннього дитинства, в якій залишилися тільки сліди емалі, сім'я, яка привещла на станцію двокамерний холодильник в садовій тачці, чоловік з велосипедом, обвішаним різноманітними пиломатеріалами... У червоній футболці, з цифровим фотоапаратом на шиї, відчуваю себе прибульцем з іншого часу.
Ось і дизель, він запізнився на сім хвилин, хоча ця станція тільки друга на його маршруті... Сідаю у вагон. Поїзд рушає і хвилин через п'ять зупиняється біля платформи "Городище", Тут розташоване одне із найстаріших поселень півночі Хмельницької області. Не складно здогадатися, що назву воно отримало завдяки стародавньому городищу.
Свого часу тут були проведені великі археологічні дослідження. Відкрито слов'янське городище величезній площі (понад 36 000 м2), огороджене трьома лініями валів і глибоких ровів. Розкрито залишки згорілих дерев'яних споруд різного призначення, знайдено безліч сільськогосподарських і ремісничих знарядь, прикрас, предметів побуту.
Розкопки виявили наконечники стріл, списів, бойові сокири, булави, уламки мечів, шабель, кольчуг і шоломів, безліч похованих під завалами, скелетів людей, загиблих разом з поселенням під час навали татаро-монголів в 1241 році. Керівник розкопок 1957 - 1963 років, який здобув широку популярність після досліджень стародавнього Києва, М. К. Каргер, припустив, що городище - літописне Ізяславль.
В останні десятиліття ніякої наукової роботи тут не проводиться, і як сумно жартують місцеві жителі, розкопками у Городищі займаються тільки кури. Незначну частину місцевих археологічних знахідок, а також реконструкцію давнього поселення можна побачити в Шепетівському краєзнавчому музеї.
З вікна дизеля видна дерев'яна церква та будівлі монастиря Різдва Божої Матері, розташованого на пагорбі на березі річки Гуска.
У 1538 році князь Богуш Федорович Корецький заснував у Городищі православний монастир, але на рубежі 17 і 18 століть він припинив існування. У 1746-1782 роках тут будують католицький монастир. З часом ці землі переходять до Російської імперії і в 1831 році обитель закривають, а збережена до наших днів будівля костелу стає православною. У 1862 році засновано жіночий монастир, зводять ще одну церкву - Різдва Святого Іоанна Предтечі, яка також збереглась і по цей час.
У 20-х роках минулого століття монастир закрито, в 1941 році він відкрився як чоловічий, в 1964 році знову закритий, і остаточно відродився в 1995 році. Довгий час, та й зараз, на території монастиря знаходиться відділення місцевої психіатричної лікарні, що займається лікуванням алкоголіків.
А я продовжую поїздку й по закінченні 20 хвилин приїжджаю туди, куди і прямував - в Ізяслав. Виходжу з вокзалу, відновленого стараннями покійного міністра транспорту Кирпи, який народився у селі Клембівка поблизу Ізяслава, і потрапляю на одну з центральних вулиць містечка. Таке враження, що всі війни, що прокотилися по світу в двадцятому столітті загостювали тут буквально до минулого тижня. Заповнені водою вибоїни в майже позбавленої асфальту дороги, сяючі порожніми вікнами та дверима будівлі військового містечка. Запустіння скрізь - і на вулицях міста, і в душах городян ...
Хоча люди живуть тут з палеоліту, перше слов'янське поселення виникло в кінці 8 - початку 9 століть. Підтверджують це численні кургани поблизу міста. Є легенда, особливо улюблена місцевими істориками, згідно з якою князь Володимир Святославич після невдалого замаху на нього дружини Рогніди в 987 році подарував це поселення своєму синові Ізяславу. Згідно з другою, більш визнаною версією, місто заснував князь Ізяслав Мстиславович під час свого князювання на Волині у 1135 - 1142 роках.
У часи Київської Русі Ізяслав та поселення поблизу села Городище, складали єдину систему оборони на західному кордоні Київського князівства. І на відміну від Києва, взяти Ізяслав Батий не зміг.
За свою тисячолітню історію місто кілька разів міняло назву, точніше його первинне найменування неодноразово перекручують на манер тієї держави куди входили ці землі - Заслав, Жаслав, Жослав. Знову, і, хочеться сподіватися остаточно, Ізяславом він став у 1910 році.
Після падіння Київської Русі Ізяслав входить до складу Галицько-Волинського князівства, а в 1321 році переходить у володіння литовського князя Гедеміна. З 1386 року містом володіють князі Острозькі. У 1466 році Юрій Острозький переносить свою резиденцію з Острога в Ізяслав, засновує рід князів Заславських і закладає замок на правому березі Горині.
У 1497 року місто відвідував князь Литовський, а в 1501 і 1506 роках - король Польщі Олександр. У 1624 році на правому березі Горині, в Новому місті, будується нова фортеця, можливо за кресленнями Гільома де Боплана. Будівля до нашого часу не збереглася. Двічі, в 1646 і 1648 роках в Ізяславі перебували війська Богдана Хмельницького.
У 1673 році помирає останній князь з роду Заславських - Олександр. Його племінниця Марія (Маріанна) виходить заміж за великого маршала Литовського війська, гвардії полковника Петра-Кароля Сангушко князя Ратненського. Грунтується нова князівська династія, що володіє містом до 1917 року.
У 1711 році в Ізяславі знаходиться Петро Перший, а в 1761 - А. В. Суворов. У 1780 році маєток Сангушків відвідують Імператор Австро-Угорщини Йосип 2 і герцог Курляндський Карл. У наступному році зупинився тут же король Польщі Станіслав, 4 серпня нагороджує господаря - генерала-поручика Януша Сангушка орденом Білого орла, вищою нагородою держави.
Ізяслав довгий час входив до числа найбільших міст південної Волині. У 1794 році сюди із Дубна переноситься контрактовий ярмарок, який з 1797 року проходить у Києві і дав ім'я Контрактовій площі. У 1806 році місто відвідує М. І. Кутузов, а в 1846 - Т. Г. Шевченко. У 1861 році в Ізяславі зводять церкву Святителя і Чудотворця Миколая, правда, зруйновану в 1935.
Згадуючи все це йду по розбитому асфальту вулиці, стрибаю через калюжі, проходжу повз базар і виходжу в центральну частину міста. Переді мною споруджений у 1750-60 роках місіонерський Костел Святого Йосипа. Побудований він придворним архітектором польського королівського двору Павлоу Антоні Фонтанів, який служив у Павла Сангушко поручиком артилерії. Відомо, що він помер 17 березня 1765 і похований в Ізяславі. Поруч з костелом знаходиться побудоване в 19 столітті будівля кляштору (келій), І якщо костел зараз використовується за призначенням, то в келіях нині мешкає тубільний пенсійний фонд.
Перед костелом встановлено пам'ятник, що символізує перемогу у Великій Вітчизняній війні, але якщо чесно, йому тут абсолютно не місце, а площ і скверів, де б ця "самоходка" виглядала органічно, в місті вистачає.
Через дорогу від костелу, оточені майже повністю зарослим ровом, що залишився від зведеного тут в 15 столітті замку, знаходяться руїни палацу князів Сангушків. Напевно, будували його одночасно з костелом, так як обидві споруди складають єдиний комплекс. Як я вже згадував, тут побувало безліч видатних діячів тієї епохи. У 1875 році князь Роман продає палац російському уряду за 90 000 рублів. У часи Російської імперії тут розміщувалися якісь військові підрозділи. Про архітектуру і внутрішнє оздоблення палацу захоплено відгукувалися сучасники. Та й зараз, із зруйнованими перекриттями, без даху і вікон, з оббитою ліпниною і розбитими колонами він гарний. Але пройде ще кілька років і проросші всередині дерева остаточно зруйнують будівлю, в цьому їм обов'язково допоможуть власники підлізших впритул городів.
Особливо показові наклеєні під час однієї з нескінченних виборчих компаній на зруйнований фасад будівлі гасла типу "Ізяслав у нас один". Дійсно, він у вас один, і якщо ви, що живуть у ньому, самі ж будете його знищувати ніякі кияни, харків'яни або, скажімо, одесити його не врятують.
З такими думками я повертаюся на центральну вулицю, через дамбу переходжу річку Горинь і входжу в так званий "Старе місто". Саме звідси починався Ізяслав середньовічний.
Повз побудованої в 1823 році церкви Різдва, підходжу до руїн замку князів Заславських. З дороги до руїн веде стежка, прокладена в бур'янових заростях вище людського зросту. Рухаючись у бік найближчої садиби, стежинку переходять індички.
Від побудованого 1539 року невеликого замку з вежею залишилося будівлю князівської скарбниці, з буйною рослинністю в районі другого поверху і обширним підвальним приміщенням, грунтовно засипаним сміттям. Звели його на місці більш давніх фортифікаційних споруд 12 - 13 століть. Якщо розглядати кладку першого поверху, крім дикого каменю можна розглянути давньоруський кірпч-плінфу, взяту з більш ранніх споруд. У 18 столітті будівлю в останній раз перебудовують. Про якість цієї споруди і її колишніх розмірах можна судити, виходячи з того, що витримала вона не один напад турецьких військ, та й натиск сучасних городян теж тримає. Поки що ...
Повертаюся на дорогу і йду далі. Кілька хвилин і переді мною ще одні руїни. Тепер костелу Іоанна Хрестителя. У 1594 році князь Заславський Іван IV зраджує православ'я і приймає католицизм. За його гроші в 1599 році розпочинається будівництво кафедрального костелу Святого Іоанна Хрестителя, також названого як Фара. Його архітектором виступає Я. Мадлена. Правда, в 1648 році війська Богдана Хмельницького не сильно милують ні католиків, ні шляхту, костел руйнують. У 1756 році його відновлює і перебудовує П. А. Фонтана, що з'єднав у новій споруді елементи готики і ренесансу. Костел довгий час служив усипальницею князів Заславських і Сангушко. Краєзнавча література говорить про те, що колись на території костелу знаходилися залишки садиби 18 століття. Але зараз їх немає. Костел стоїть без даху, у вікнах досі залишки дерев'яних рам, десь вгадуються фрагменти ліплення. Основне приміщення знаходиться просто в поганому стані, а бічні притвори вже перетворені аборигенами в смітник. Впритул до стін костьолу підступили садиби, водонапірна башта, кілька сортирів і "курник-кіоск" продає пиво, жуйки та інші колоніальні товари.
Знову виходжу на дорогу, і на першому ж перехресті повертаю направо, до збудованого на початку 17 століття монастирю бернардинців. Первісним архітектором монастиря був все той же Я. Мадлена, а в 1727 році відбулася значна реконструкція затіяна вже відомим П. А. Фонтаною. У комплекс монастиря входили: костел (1603 - 1610 рр..), Келії (1606 - 1610 рр..), Стіни, висотою до 6 метрів, з вежами та брамою. Монастир будувався не тільки як культова, але і як оборонна споруда. До 1917 року тут знаходився притулок для престарілих ксьондзів. У 1925 році в монастирі розібрали вежі, а численні підземні ходи знищені при створенні в'язниці суворого режиму, яка і нині перебуває в будівлях монастиря. В Ізяславі досі існують легенди про численні підземні ходи, що ведуть у місто Острог, з Фарного костелу в Бернардинський монастир, з костелу Йосипа в палац Сангушко або під Горинь. Кілька років тому тут збудували ще одну, треба думати, православну церкву, але я там не був і виразно нічого сказати не можу. Не хочеться якось у в'язницю суворого режиму.
Все. Основні визначні пам'ятки оглянуті. На це пішло близько трьох годин. Більше в Ізяславі робити нічого. Треба їхати. Але чекати дизель безглуздо, до нього ще 6 годин. Потихеньку висуваюся до автовокзалу. Проходжу повз побудованої в 1869 році церкви Архистратига Михаїла. У середині 20 століття її сильно зруйнували, а в збереженої частини довгий час була книгарня. У 1996 році церкву відновили.
До прямого автобуса на Шепетівку ще більше двох годин, і щоб не чекати, купую білет до Славути, сусідній райцентр, на моє переконання, має краще, ніж Ізяслав, транспортне сполучення. Час який залишився до рейсу марную споглядаючи ластівок, що снують туди-сюди зі своїх гнізд, розташованих під навісом автостанції.
Ось і автобус. Ще двадцять хвилин поїздки по самому дну української глибинки і я в Славуті. Люди живуть тут 37 тисяч років. Ну а цей населений пункт вперше виникає на карті не те Волині, не те Поділля в 1617 році під назвою Воля Деражнянська. Деражнею називався не тільки збережений до нашого часу населений пункт, але протікаюча у Славуті та Шепетівці річка Гуска. 1633 року населений пункт змінює свою назву на практично сучасне - Славетна. В 1637 до вже наявного князівського замку будують міську фортецю. Судячи з усього, була вона дерев'яна, і згоріла у часи визвольної війни 1648 - 1654 років. Як і сусідній Ізяслав, Славута була великим річковим портом - Горинь обміліла до сучасного рівня тільки в другій половині 19 століття.
На рубежі 17 і 18 століть у місті відкривають одну з найвідоміших єврейських друкарень того часу. Тоді ж тут працює привезена з Острога князем Павлом театральна трупа, пізніше переросла в театрально-музичну капелу і переведена в 1786 році в Дубно.
Спочатку землями володіли Острозькі, а після згасання їх роду - Любомирські. Але в 1712 році Ізабелла Любомирська виходить заміж за Владислава Сангушко і ці землі переходять у власність династії, що володіла містом до 1917 року.
До слова, серце дружини першого в династії волинських Сангушко, Павла-Кароля, Марії, поховано в міському костелі в 1729 році, щоб, як кажуть старовинні джерела, охороняти місто від ворога.
У 1754 році Славута отримує магдебурзьке право і з часом стає княжою резиденцією, перенесеної сюди з Ізяслава. У 1782 - 1790 роках старий княжий замок перебудовують у бароковий палац. У цей час на запрошення князівської родини у маєтку працює відомий лікар того часу, чех Кароль Китель.
Тоді ж будуються збереглися до нашого часу будівлі торгових рядів, які є пам'яткою архітектури. Архітектор Діонісій Міклер в кінці 18 століття закладає в місті ландшафтний парк.
У 1793 році землі Південної Волині входять до складу Російської імперії. У 1812 - 1819 роках зводиться церква Різдва Пресвятої Богородиці. У 1820 році в місті засновують княжий кінний завод. У 1822 році за кресленнями паризького собору Святого Євстафія зводиться костел Святої Дороти. У 1831 - 1833 році в західних землях Імперії піднімається польське повстання, посильну допомогу йому надає граф Роман Євстахійович. Після придушення повстання він був засуджений і до березня 1845 перебував на засланні. До слова, Сангушки були великими лібералами - в 1846 році у всіх волинських маєтках скасували панщину. У княжих маєтках у Славуті бувала Леся Українка, гостювала Марія Заньковецька.
До кінця 19 століття в місті діяли суконна, паперова і машинобудівна фабрики, лісопилка, кумисолікувальний курорт і залізнична станція. Тоді ж були побудовані так-сяк і понині працюють пивоварний та толевий заводи, а на початку століття 20 до них приєдналися ще два - будівельного фарфору і кераміки.
Першого листопада 1917 був убитий останній князь Сангушко - ротмістр кавалергард, бакалавр психології Роман Владиславович. У 1922 році Славута стає прикордонною - землі західніше відходять до Польщі. У "Дванадцяти стільцях" все тих же Ільфа та Петрова, явно не з чуток знали ці землі, Бендер розповідає Вороб'янінову історію про проживаючого у Славуті друга. Після сімейної сварки, той пішов миритися з дружиною, яка втікла до батьків в залишену Польщі частину міста, але був спійманий і заарештований як порушник державного кордону.
Наприкінці тридцятих - початку сорокових років через околиці Славути проходить так звана "лінія Сталіна" - система укріплень вздовж західного кордону СРСР. Частина дотів збереглася до цих пір. У 1941 - 1943 роках, під час німецької окупації у Славуті перебував концтабір "Грослазарет 301". У цей час в околицях Славути і Шепетівки діяли партизанські загони А. Одухи. і І Михайлова.
Я пробув у Славуті всього двадцять хвилин, але приїхав сюди з потреби, а не за новими враженнями, та й до цього встиг побувати тут вже порядну кількість разів. Чекаючи шепетівський автобус, прогулявся до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, розташованої у самому центрі містечка. Навколо безліч кафе і магазинів, і всюди люди. Все ж радісніше, ніж спорожнілі вулиці Шепетівки і Ізяслава.
Ось і мій автобус. Завантажуюсь і в дорогу. Повертаюсь до Шепетівки. Зігнувшись у три погибелі - в мікроавтобусі вже немає сидячих місць, а додому хочеться - розмірковую. Дійсно, у всіх трьох описаних містечках дороги в вибоїнах, а будинки облущенні. Але тільки в Славуті вулиці повні поспішаючими, чимось зайнятими людьми навіть опівдні буднього дня, а в кінотеатрі демонструється в загалом-то київська програма.
